Palais des Papes Besucherführer — alles, was Sie vor Ihrem Besuch wissen müssen

Auf einen Blick

Adresse

Place du Palais, 84000 Avignon, Frankreich

Koordinaten

43,9509° N, 4,8075° O

Errichtet

1335–1364, unter den Päpsten Benedikt XII. und Clemens VI.

Grundfläche

Rund 15.000 m² – der größte gotische Palast Europas

Jährliche Besucher

~600.000 pro Jahr

UNESCO-Weltkulturerbe

Aufgenommen 1995 (Historisches Zentrum von Avignon: Papstpalast, Bischofskomplex und Brücke von Avignon)

Bediener

Avignon Tourisme (im Auftrag der Stadt Avignon)

Öffnungszeiten (März–Oktober)

Täglich 09:00–19:00 Uhr; letzter Einlass 18:00 Uhr

Öffnungszeiten (Nov.–Feb.)

Täglich 09:30–17:45 Uhr; letzter Einlass 16:45 Uhr

Jahresabschluss

25. Dezember

Übliche Besuchsdauer

2–3 Stunden mit dem HistoPad in gleichmäßigem Tempo

Ohne Anstehen

Offizielle „Coupe-File“-Vorrangschlange für Inhaber von Online-Tickets, links vom Haupteingang an der Place du Palais

Was ist das „Palais des Papes“?

Der Palast der Päpste (Palais des Papes) ist eine gotische Palastfestung aus dem 14. Jahrhundert in Avignon, Südfrankreich, die von 1309 bis 1377 als offizielle Residenz und Verwaltungssitz der katholischen Päpste diente. Er ist der größte gotische Palast, der jemals in Europa erbaut wurde – mit einer Grundfläche von etwa 15.000 Quadratmetern, die sich um zwei Hauptinnenhöfe herum erstreckt, sowie bis zu 4 Meter dicken Mauern und zwölf Wehrtürmen. Der Palast ist täglich für die Öffentlichkeit zugänglich und gehört mit rund 600.000 Besuchern pro Jahr zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Frankreichs außerhalb von Paris.

Zwei unterschiedliche Gebäude bilden das, was wir heute als „den Palast“ bezeichnen. Der Palais Vieux („Alter Palast“), der zwischen 1335 und 1342 unter dem strengen Zisterzienserpapst Benedikt XII. erbaut wurde, ist der schwer befestigte nördliche Teil. Der Palais Neuf („Neuer Palast“), der von 1342 bis 1352 unter seinem Nachfolger Clemens VI. erbaut wurde, ist der reich verzierte südliche Teil. Zusammen beherbergten sie den Papst, seinen Hofstaat, die Apostolische Kammer (die mittelalterliche Schatzkammer des Vatikans), das Konsistorium (die Versammlung der Kardinäle), die päpstlichen Küchen, die großen Audienzsäle, zwei Kapellen und die Privatgemächer, in denen noch heute die erhaltenen Fresken von Clemens VI. zu sehen sind. Die UNESCO nahm den Palast 1995 als Teil des historischen Zentrums von Avignon in die Liste des Weltkulturerbes auf.

Warum befand sich das Papsttum in Avignon und nicht in Rom?

Im Jahr 1309 verlegte ein Franzose namens Bertrand de Got – Papst Clemens V. – den Heiligen Stuhl von Rom nach Avignon, einer kleinen Stadt in der Provence, die damals zum Comtat Venaissin (einem an Frankreich angrenzenden päpstlichen Gebiet) gehörte. Die Gründe waren politischer Natur. Rom war instabil: Die mächtigen römischen Adelsfamilien (Colonna, Orsini) befanden sich im Krieg miteinander und mit dem Papsttum; Clemens V. war unter starkem französischen Druck in Lyon gekrönt worden; und sein Vorgänger Bonifatius VIII. war vom französischen König Philipp IV. in Anagni gewaltsam gedemütigt worden. Avignon war sicherer, lag näher am Schutz des französischen Königshauses und war administrativ besser zu verwalten.

Was eigentlich nur vorübergehend sein sollte, dauerte 68 Jahre. Sieben aufeinanderfolgende Päpste – Clemens V., Johannes XXII., Benedikt XII., Clemens VI., Innozenz VI., Urban V. und Gregor XI. – regierten alle von Avignon aus. Sie zentralisierten die päpstlichen Steuern, professionalisierten die Kurie und errichteten den Palast, den Sie heute besichtigen. Papst Gregor XI. verlegte das Papsttum 1377 auf Druck von Katharina von Siena und italienischen politischen Reformern zurück nach Rom. Er starb im folgenden Jahr. Die darauf folgende umstrittene Wahl löste das Westliche Schisma (1378–1417) aus, während dessen eine parallele Linie von Gegenpäpsten – Clemens VII. und Benedikt XIII. – weitere vierzig Jahre lang von Avignon aus regierte, wodurch der Palast, je nach Zählweise, insgesamt 68 bis 108 Jahre lang Sitz der päpstlichen Autorität war.

Was sieht man da eigentlich drinnen?

Der Rundgang führt durch etwa 25 Räume in beiden Palästen und dauert mit dem HistoPad bei gemächlichem Tempo 2–3 Stunden. Die Route beginnt im Cour d'Honneur (Ehrenhof), wo im Sommer das Festival d'Avignon seine Hauptproduktionen aufführt. Von dort aus geht es hinauf zum Konsistorium – dem Audienzsaal, in dem das Kardinalskollegium tagte – und zu den Kapellen Saint-Jean und Saint-Martial mit ihren originalen Fresken von Matteo Giovannetti aus den 1340er Jahren. Der Grand Tinel (Großer Festsaal) ist mit einer Länge von 48 Metern einer der größten mittelalterlichen Festsäle Europas.

Die beiden Höhepunkte der privaten päpstlichen Gemächer sind noch in ihrem ursprünglichen, aus dem 14. Jahrhundert stammenden, bemalten Zustand erhalten. Die „Chambre du Cerf“ (Hirschzimmer), das Arbeitszimmer von Clemens VI., ist mit Jagd- und Fischerszenen verziert, die direkt auf den Putz gemalt wurden – ungewöhnlich gut erhaltene weltliche Wandmalereien aus dem Mittelalter. Die Chambre du Pape (Papstkammer) weist ein tiefblaues Deckenfresko mit stilisierten Eichenblättern und Vögeln auf, an den Wänden sind gemalte Nischen und Eichhörnchen zu sehen. Hinter den Gemächern führt der Rundgang vorbei an der Großen Audienzhalle (mit Giovannettis Prophetenfresken am Gewölbe) und den Küchen mit ihrem markanten achteckigen Kamin und endet auf den Dachterrassen mit Blick auf die Pont d’Avignon, die Rhône und die Dächer der mittelalterlichen Stadt. Im Obergeschoss des Palais Vieux findet in der Regel eine Wechselausstellung statt.

Wie funktioniert „Skip-the-Line“ eigentlich?

„Skip-the-line“ im Palais des Comtes (Palais des Papes) ist ein offizielles Angebot von Avignon Tourisme und keine Abkürzung eines Drittanbieters. Wenn Sie online buchen, enthält Ihr Ticket einen QR-Code und ein festgelegtes Zeitfenster. Am Eingang des Palais an der Place du Palais gibt es zwei Warteschlangen: die normale Warteschlange am Ticketschalter (die an Sommerwochenenden bis zu 40–60 Minuten betragen kann) und eine deutlich kürzere Schnellzugangsspur, die für Inhaber von Online-Tickets ausgeschildert ist. Sie begeben sich zur Vorzugsschlange, das Personal scannt Ihren QR-Code, Sie passieren die Sicherheitskontrolle und sind innerhalb von 5 Minuten im Palast, unabhängig davon, wie voll die normale Warteschlange ist.

Der „Skip-the-Line“-Zugang umgeht nicht die Sicherheitskontrolle – Taschen werden auf verbotene Gegenstände (große Messer, Glasflaschen usw.) überprüft. Planen Sie insgesamt 10 Minuten von Ihrer Ankunft bis zum Betreten des ersten Raums ein. Es gibt keinen separaten Treffpunkt mit uns als Ihrem Concierge; wir sind nicht vor Ort. Wir senden Ihnen Ihr QR-Ticket etwa 24 Stunden vor Ihrem Besuch per E-Mail zu und am selben Morgen noch einmal als Erinnerung, mit dem PDF im Anhang, damit Sie es auch ohne Handyempfang direkt am Eingang vorzeigen können.

Was ist das HistoPad und lohnt sich die Anschaffung?

Das HistoPad ist ein Tablet, das zu Beginn des Rundgangs ausgehändigt und am Ende wieder abgegeben wird. In jedem der großen Räume richtet man das Tablet auf markierte Stellen, woraufhin auf dem Bildschirm eine 3D-Rekonstruktion erscheint, wie dieser Raum im 14. Jahrhundert aussah – Fresken, die an verblassten Stellen ergänzt wurden, Möbel, die anstelle der geraubten Stücke wiederhergestellt wurden, und sogar Figuren in zeitgenössischer Kleidung, die dort platziert wurden, wo einst die Kardinäle oder das Küchenpersonal gestanden hätten. Es ist in 11 Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Mandarin, Koreanisch, Russisch, Portugiesisch und Arabisch. Es gibt einen Kindermodus, der die Erzählung vereinfacht und leichte spielerische Elemente (Hinweise für eine Schatzsuche) für Kinder im Alter von etwa 8 bis 12 Jahren hinzufügt.

Das HistoPad ist in jeder von uns angebotenen Ticketkategorie enthalten. Der Grund dafür ist, dass nach Jahrhunderten der Vernachlässigung – der Palast diente über ein Jahrhundert lang als Kaserne der napoleonischen Armee – viele der Räume heute nur noch aus nacktem Stein bestehen und nur Fragmente ihrer ursprünglichen Ausstattung erhalten sind. Der Hirschsaal und die Papstkammer bilden hier eine Ausnahme, da die meisten ihrer Gemälde aus dem 14. Jahrhundert intakt sind. Im Übrigen macht das HistoPad den Unterschied zwischen „einer Reihe leerer gotischer Säle“ und „dem tatsächlichen Lebensraum eines mittelalterlichen europäischen Hofes“ aus. Wir empfehlen dringend, es zu nutzen; Besucher, die darauf verzichten, berichten durchweg, dass sie den Besuch weniger spannend fanden.

Wie viel Zeit sollte ich für den Besuch einplanen?

Planen Sie für den Palast selbst mit dem HistoPad bei gemächlichem Tempo 2 bis 3 Stunden ein. Besucher, die sich nur kurz umsehen, sind in 90 Minuten fertig; Besucher, die sich jede HistoPad-Rekonstruktion vollständig ansehen und die Beschriftungen in den einzelnen Räumen lesen, können 3 bis 3,5 Stunden einplanen. Der Rundgang verläuft weitgehend geradlinig mit einigen Abzweigungen, und das Personal schließt die Dachterrassen 30 Minuten vor der offiziellen Schließzeit, planen Sie also ein, mindestens 2 Stunden vor Schließung anzukommen, wenn Sie alles sehen möchten.

If you book the Palais + Pont d'Avignon combo, add 30 to 45 minutes for the bridge. The two sites are 500 metres apart — about a 7-minute walk along the medieval rampart road. Most visitors do the palace first (cooler in the morning, especially in summer), have lunch in the old town between Place de l'Horloge and Rue des Trois Faucons, then walk down to the bridge in the afternoon. A full Avignon morning-and-afternoon centred on the palace and the bridge fills naturally.

Soll ich das „Pont d'Avignon“-Paket hinzufügen?

Most first-time visitors should add the Pont d'Avignon. Both the palace-only ticket and the combo ticket include the Pontifical Gardens (Avignon Tourisme bundles them with palace entry by default), so the combo's added value is the Pont Saint-Bénézet itself — the bridge of the 'Sur le pont d'Avignon' nursery rhyme. The official Avignon Tourisme combo rate represents a meaningful saving over buying components separately, so adding the bridge costs only a small supplement at operator prices. The Pont d'Avignon is a 12th-century medieval bridge, originally 22 arches across the Rhône, of which only 4 arches and the Saint-Nicolas chapel survive today; it has been a UNESCO listing in its own right since 1995. It takes 30 to 45 minutes to walk and photograph.

Lassen Sie das Kombiticket weg, wenn Sie insgesamt weniger als drei Stunden in Avignon verbringen oder wenn Sie kurze Besichtigungen im Freien nicht mögen. Die Brücke ist völlig ungeschützt, sodass starker Regen oder extreme Hitze (in Avignon werden im Juli regelmäßig 38 °C erreicht) den Aufenthalt unangenehm machen können. Der Palast liegt größtenteils im Innenbereich und ist wetterunabhängig. Für Besucher mit eingeschränkter Mobilität bietet die Brücke zwar einen ebenen Untergrund, doch der Wehrgang des Palasts ist der besser zugängliche Ort für Fotos. Besucher, die beide Sehenswürdigkeiten kombinieren, bezeichnen die Pont d'Avignon meist als den fotografischen Höhepunkt der Reise, den „Palais des Papes“ hingegen als den intellektuellen Höhepunkt.

Wann ist im Palast am meisten los, und wann sollte ich hingehen?

Im „Palais des Papes“ herrscht von Ende Juni bis August Hochbetrieb, insbesondere während des Festival d'Avignon (Anfang bis Ende Juli), das die Einwohnerzahl der Stadt drei Wochen lang verdoppelt und den Cour d'Honneur in einen großen Theaterveranstaltungsort verwandelt. An den stark frequentierten Wochenenden im Juli und August kann die Wartezeit an den regulären Ticketschaltern 40 bis 60 Minuten betragen; die Stadt selbst ist deutlich überfüllt, Tische in den Restaauranten müssen reserviert werden, und die Preise für Unterkünfte verdoppeln sich in etwa. Inhaber von „Skip-the-Line“-Tickets umgehen die Warteschlange vollständig, müssen jedoch mit einem größeren Andrang im Inneren und längeren Wartezeiten an den beliebtesten HistoPad-Stationen (Hirschsaal, Papstkammer) rechnen.

Die ruhigsten Monate sind November bis Februar, wenn der Palast auf Winteröffnungszeiten (09:30–17:45 Uhr) umstellt und die Stadt wunderbar frei von Reisegruppen ist. Der Frühling (März bis Mitte Mai) und der Frühherbst (Mitte September bis Oktober) sind insgesamt die besten Monate für einen Besuch – der Palast hat Sommeröffnungszeiten, das Wetter ist mild und die Warteschlangen sind selbst am regulären Schalter überschaubar. Wenn Sie im Sommer kommen müssen, wählen Sie einen Wochentag, kommen Sie vor 10:00 Uhr oder nach 16:30 Uhr und vermeiden Sie die Termine des Festival d'Avignon, wenn Sie einen ruhigeren Besuch wünschen.

Wie komme ich nach Avignon?

Avignon verfügt über zwei Bahnhöfe: Avignon Centre, innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern, 10 Gehminuten vom Palast entfernt; und Avignon TGV, den Hochgeschwindigkeitsbahnhof 4 km außerhalb der Stadtmauern. Ein kostenloser Shuttle-Zug verkehrt alle 15 Minuten zwischen den beiden Bahnhöfen. Vom Pariser Gare de Lyon erreicht der TGV Avignon TGV in 2 Stunden und 40 Minuten, wobei tagsüber etwa stündlich Züge verkehren. Von Marseille Saint-Charles dauert die Fahrt mit dem direkten TGV 30 bis 35 Minuten – ideal für einen Tagesausflug. Von Lyon Part-Dieu sind es 1 Stunde und 10 Minuten. Von Barcelona aus dauert die Fahrt mit dem direkten TGV etwa 4 Stunden.

If you arrive by car, do not attempt to drive into the medieval old town: the streets inside the walls are narrow, partly pedestrianised, and parking is genuinely scarce. Use the large Parking des Italiens or Parking de l'Île Piot just outside the walls (hourly rates vary seasonally; current pricing on the operator's website; free shuttle into the centre). Avignon's nearest airport is Avignon-Provence (small, mostly seasonal); Marseille (MRS) and Nîmes (FNI) are the practical airports for international arrivals, with TGV or coach connections of 60 to 90 minutes to Avignon.

Was Sie am Tag Ihres Besuchs erwartet

On the day of your visit, arrive at the Place du Palais entrance 10 to 15 minutes before your booked slot. The square is large, with a bell tower (the Tour de l'Horloge) and the Notre-Dame des Doms cathedral on the north side. The palace entrance is on the western (river-facing) side. Have your QR code ready — either on your phone or on the printed PDF we send. Skip-the-line ticket holders use the priority lane to the left of the main entrance; staff scan, you pass through security (small bag check, no large luggage), and you collect your HistoPad inside.

Im Inneren des Palastes erwarten Sie unebene mittelalterliche Steinböden, zahlreiche Treppen und durchgehend kühle Temperaturen in den Innenräumen, selbst im Sommer. Bequemes Schuhwerk ist unerlässlich. Das Fotografieren ist ohne Blitz, Stativ oder Drohne erlaubt. Toiletten finden Sie in den Innenhöfen und am Ende des Rundgangs. Wenn Sie das Kombiticket „Palais + Pont d'Avignon“ gebucht haben, befindet sich Ihr Brückenticket auf demselben QR-Code – bewahren Sie es für nach dem Palastbesuch auf und gehen Sie dann 7 Minuten zu Fuß zum Eingang der Pont Saint-Bénézet am Fluss. Wir empfehlen, mindestens 90 Minuten vor der Abfahrt des Zuges wieder in Ihr Hotel einzuchecken oder zu Ihrem TGV zurückzukehren, damit Sie genügend Zeit haben, durch die Straßen der Altstadt von Avignon Centre zu gelangen.

The seven Avignon popes, year by year

Seven canonical popes reigned from Avignon in unbroken succession between 1309 and 1377. Clement V (1305–1314), a Frenchman from Bordeaux, was the founder of the Avignon residency: elected in Perugia, he never travelled to Rome and settled the curia at Avignon in 1309 under the protection of King Philip IV of France. John XXII (1316–1334) was the great administrator — he professionalised papal taxation, created the Avignon curia as a permanent bureaucracy, and accumulated the treasury that would later fund the palace construction. He died at Avignon at the age of ninety. Benedict XII (1334–1342), a Cistercian monk, began the palace itself: between 1335 and 1342 he built the heavy fortified Palais Vieux on the Rocher des Doms, intended as a permanent papal seat rather than a temporary residence.

Clement VI (1342–1352), a worldly French aristocrat, doubled the palace by adding the decorated Palais Neuf between 1342 and 1352, commissioning the Matteo Giovannetti frescoes and the Stag Room. He bought the city of Avignon outright from Queen Joanna I of Naples in 1348 for 80,000 florins, converting the residence from rental to freehold. Innocent VI (1352–1362) reinforced the city walls — the medieval ramparts that still encircle Avignon's old town — against routier mercenary bands wandering France during the Hundred Years' War. Urban V (1362–1370) briefly returned to Rome in 1367 but was forced back to Avignon in 1370 by Italian instability. Gregory XI (1370–1378) finally returned the papacy to Rome in January 1377 under pressure from Catherine of Siena. He died in March 1378, and the disputed conclave that followed triggered the Western Schism.

Palais Vieux vs Palais Neuf — two palaces, one fortress

What guidebooks call 'the Palais des Papes' is in fact two adjoining palaces built thirty years apart by two very different popes, and the contrast is the single most useful frame for understanding what you are looking at. The Palais Vieux ('Old Palace'), built 1335–1342 under Pope Benedict XII, is the heavy, austere, fortress-like northern half. Benedict was a former Cistercian monk who believed papal architecture should reflect monastic discipline; his palace has thick defensive walls, narrow windows, square towers at each corner, and almost no surface decoration. The Tour de Trouillas (54 metres) and the Tour des Anges (where the papal treasury was housed) belong to this phase. The plan is medieval-fortress orthodox: a rectangular cloister around a central courtyard, with the Consistory, chapel, and refectory occupying the principal wings.

The Palais Neuf ('New Palace'), built 1342–1352 under Clement VI, is the decorated, courtly, gracious southern half. Clement was an aristocrat, a former Benedictine abbot of La Chaise-Dieu, and the most spendthrift pope of the Avignon line. His palace is taller, with larger windows, vaulted ceremonial halls (the Grand Audience Hall is one of the largest medieval vaulted spaces in Europe), elaborate stone tracery on the southern façade, and the painted private apartments — Stag Room, Pope's Chamber — that are the visit's artistic highlight. Together the two palaces enclose two courtyards: the Cour d'Honneur between them (which now hosts the Festival d'Avignon's main stage) and the smaller Cour de Bénoit XII inside the older fortress. The architectural seam between Benedict's fortress and Clement's palace is visible from inside both courtyards, and the HistoPad reconstructions make the contrast explicit.

Read the full guide: Palais des Papes vs Pont d'Avignon: Which Should You Choose? →

The HistoPad in more detail — how it actually works

The HistoPad is a 7-inch Android tablet issued at the start of the visitor circuit and returned at the end. Histovery, the French company that designed it, has installed similar systems at the Château de Chambord, the Conciergerie in Paris, and Notre-Dame de Reims. At marked positions in eleven of the palace's rooms you raise the tablet and the screen renders a 3D reconstruction of that exact room as it stood in roughly 1370: ceiling frescoes reconstructed where they have faded, tapestries hung where the walls are now bare, furniture replaced where it was looted during the Revolution, and period figures (cardinals, kitchen staff, ambassadors, the pope himself) animated in the spaces they would have occupied. The reconstructions are based on inventories from the Apostolic Camera, archaeological evidence on the surviving wall surfaces, and the unfaded fragments of original paint where they survive.

Eleven languages are supported: English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, Mandarin Chinese, Japanese, Korean, and Arabic. You select the language when you collect the device and can switch mid-visit. A separate kids' mode (currently English and French only) simplifies the narration, removes some adult-level historical content, and adds a treasure-hunt mechanic with virtual stamps collected room by room. The tablet itself is roughly 600 grams, has a wrist strap, and is robust enough that families with small children use it without concern. Visitors who prefer to keep their hands free can also load the 'Les Clefs du Palais' WebApp on their own phone, but it is audio-only and does not include the AR reconstructions. We recommend the HistoPad over the WebApp for first-time visitors; the AR layer is the single biggest reason the palace visit feels different from any other medieval-fortress tour in Europe.

The Pont Saint-Bénézet — the half-bridge of the song

The Pont Saint-Bénézet, almost universally known as the Pont d'Avignon, is the half-ruined medieval bridge celebrated in the French nursery rhyme 'Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse'. The bridge sits about 500 metres downstream of the Palais des Papes on the Rhône and is part of the same UNESCO World Heritage listing (Historic Centre of Avignon, inscribed 1995). According to a legend recorded in the 13th century, a young shepherd named Bénézet was instructed by an angel in 1177 to build a bridge across the Rhône; he gathered enough support to begin construction, and the bridge was completed by 1185 — making it one of the oldest stone bridges in medieval Europe. Bénézet was canonised after his death and his relics rested in the small chapel of Saint-Nicolas that still stands halfway along the surviving span.

The original bridge had twenty-two stone arches and crossed nearly 900 metres of river. Over the centuries the Rhône's regular flooding destroyed section after section, and after a particularly catastrophic flood in 1668 the city abandoned repairs. Today four arches and the Saint-Nicolas chapel survive, ending mid-river in a way that surprises every first-time visitor. The 'Palais + Pont' combo ticket bundles entry to both monuments at a small discount versus buying them separately; the bridge takes 30 to 45 minutes to walk and photograph, and the classic angle for photographing the bridge with the palace on the cliff behind is from the opposite (Île de la Barthelasse) bank, reached by a free pedestrian shuttle boat in summer or a 15-minute walk across the Édouard Daladier road bridge year-round.

The Festival d'Avignon — what summer does to the visit

The Festival d'Avignon, founded in 1947 by Jean Vilar in the Cour d'Honneur of the palace itself, is one of the oldest and largest performing-arts festivals in the world. The main festival ('In') runs roughly 5 July to 25 July each year and uses the Cour d'Honneur as its lead venue: a 2,000-seat open-air theatre is built temporarily against the south façade of the Palais Neuf, and a different play, ballet, or opera is staged there nightly during the three-week run. A parallel 'Off' festival ranges across more than 130 smaller venues across Avignon's old town and triples the city's daytime crowds.

If you visit Avignon between roughly 5 and 25 July, expect the palace itself to remain open as a museum during the day, but the Cour d'Honneur is partly restricted in the late afternoon for stage preparation and is unavailable at all in the evenings. Accommodation prices roughly double, restaurants require reservations, and the Avignon Centre station handles three to four times its off-season passenger volume. If your interest is the palace as a historical monument, May or September is a noticeably better visit experience. If you want to see the palace and a major theatre production in the same trip, the Festival d'Avignon is one of the great combined cultural experiences in Europe — book accommodation in February or March, and book Festival tickets the day they go on sale (typically late April).

Where are the Avignon popes actually buried?

A question we get from visitors more often than we expected: where are the seven Avignon popes buried? The answer is scattered, and not where you might guess. Clement V (the first Avignon pope) is buried in the Collegiate Church of Uzeste in his native Gironde region of southwest France. John XXII has a tomb in Avignon Cathedral (Notre-Dame des Doms), the cathedral directly beside the palace on Place du Palais — his is the most prominent papal tomb in Avignon itself. Benedict XII, the builder of the Palais Vieux, was originally buried in Avignon Cathedral too, but his tomb was destroyed during the French Revolution; only fragments survive in the cathedral today.

Clement VI, builder of the Palais Neuf, was buried at the Abbey of La Chaise-Dieu in Auvergne, where he had been Benedictine abbot before his election. Innocent VI lies in the Charterhouse of Villeneuve-lès-Avignon, just across the Rhône from Avignon — visitable as a half-day extension if you have the time and an interest in medieval funerary sculpture. Urban V's tomb is in the Abbey of Saint-Victor in Marseille. Gregory XI, the pope who finally returned to Rome, is buried in the Roman basilica of Santa Francesca Romana in the Forum. So of seven Avignon popes, only one (John XXII) has his tomb in Avignon itself; the others are spread across France and Italy. The palace itself contains no papal burials — it was a working residence and administrative seat, never a funerary monument.

Châteauneuf-du-Pape — the wine the Avignon popes invented

About 12 kilometres north of Avignon sits the village of Châteauneuf-du-Pape, whose name translates literally as 'the Pope's new castle'. The summer residence built there in the 1320s by Pope John XXII (the second Avignon pope) gave the village its name, and the vineyards on the surrounding stony plateau, planted under papal patronage to supply the Avignon court with table wine, evolved into one of the most famous appellations in France. The Châteauneuf-du-Pape AOC was the first wine appellation formally codified in France (1936) and the model on which the entire French Appellation d'Origine Contrôlée system was built. The papal castle itself was destroyed twice — by Protestant forces in the Wars of Religion and by retreating German troops in 1944 — but the medieval keep still stands above the village.

Visitors who care about wine often pair an Avignon day with a half-day Châteauneuf-du-Pape tasting visit, either by guided tour from Avignon (numerous operators offer afternoon transfers including three to four winery tastings) or by self-drive (parking in the village is straightforward and a dozen domaines run walk-in tasting rooms). The classic Châteauneuf-du-Pape is a powerful red blend of up to thirteen grape varieties dominated by Grenache, Syrah, and Mourvèdre, and is structurally different from anything produced elsewhere in southern France. The village is 20 minutes by car from the Palais des Papes and the connection to the palace is direct: the wine is literally named after the popes who built that palace. We do not arrange winery transfers ourselves, but visitors interested in adding this to their trip can ask us for current operator recommendations.

What was the Western Schism and why does it matter?

After Gregory XI returned the papacy to Rome in 1377 and died the following year, the cardinals elected an Italian pope (Urban VI) under what they later argued was duress from a Roman mob. A few months later the same cardinals, having fled Rome, declared the election invalid and elected a second pope, Clement VII, who returned to Avignon. The Catholic Church now had two rival popes simultaneously — Urban VI in Rome and Clement VII in Avignon — each claiming sole legitimate succession from Saint Peter, each excommunicating the other, and each commanding the loyalty of about half of Catholic Europe. France, Scotland, Castile, and Naples backed the Avignon line; England, the Holy Roman Empire, Hungary, and most of Italy backed Rome.

The Western Schism lasted thirty-nine years (1378–1417). Two further Avignon antipopes succeeded Clement VII: Benedict XIII (the famously stubborn Pedro de Luna, who refused to abdicate even when most of his supporters had abandoned him) and Clement VIII (briefly, before submitting to Rome). The Council of Constance finally resolved the schism in 1417 by deposing both lines and electing a single new pope, Martin V. For the Palais des Papes itself, the schism meant that the building continued to function as a fully active papal palace — court, treasury, chancery, garrison — for another forty years after the canonical Avignon Papacy had ended. When you visit the palace today, the seven canonical popes plus the two main Avignon antipopes mean the building housed nine papal claimants in total over roughly a century of continuous papal use.

Häufig gestellte Fragen